Van veel Spiderbezitters krijgen we te horen dat de Spider scheef trekt met remmen. Om in een kort betoog hierop
een zinnig antwoord te geven is het van groot belang dat we 2 zaken van elkaar scheiden en dat zijn
resp. de wielophanging en het remsysteem.
- 1. De ( voor ) wielophanging
Ervan uitgaande dat de auto zonder te remmen absoluut NIET de
neiging heeft om scheef te trekken, kan hier nog steeds het probleem zitten ( bij 100% functionerende
remmen ). De voorwielophanging dient namelijk spelingvrij te zijn en correct bevestigd. Contoleer of de
onderste ( 2 per kant ) en bovenste ( 1 per kant ) subframe-bouten goed vast zitten ( het liefst op
moment ).
Controleer of alle draagarm-bouten ( in belaste toestand ) vastzitten. Controleer de
draagarm-bussen - héél belangrijk - op speling en in 'lijn' zitten met de bout. De randjes mogen een
beetje droog zijn, maar ze moeten absoluut in lijn met de bevestigingbout zitten !
Het behoeft geen betoog dat alle kogels spelingvrij dienen te zijn.
Indien je toch bezig bent,
controleer het hulpstuurhuis op speling en of vastzitten en controleer het oliepeil van het stuurhuis
en bij de types tot 1982 ook het peil van het hulpstuurhuis ( vaak LEEG! ). De olie dient gevuld te
worden tot deze overloopt. ( 75 W 90 EP ). Als alles in orde is, laat je de auto uitlijnen, dat een
vak apart is en door een professioneel bedrijf dient te worden uitgevoerd. Helaas zijn er bedrijven,
zoals bijvoorbeeld Kwik Fit, die denken dat uitlijnen ophoudt na het stellen van de sporing. Niet dus !
Een serieus vakbekwaam bedrijf controleert en/of stelt het camber, caster, kpi en de sporing, het
liefst beladen.
Zij zullen dan ook de juiste vulplaten op voorraad hebben en de tijd er voor nemen. Er vanuit
gaande dat dit alles in orde is, gaan we terug naar de remmen.
- 2. Het remsysteem
Alle typen Spiders hebben vrijwel hetzelfde remsysteem, de AS-serie en de DS 1985 uitgezonderd.
Voor het gemak ga ik dus even uit van alle tussenliggende types. Als alles goed gemonteerd is en er
zijn de juiste merken onderdelen gemonteerd, is het systeem vrijwel probleemloos. Alleen hier wringt
meestel de schoen.
De remklauwen dienen uiteraard goed gangbaar en corrosievrij te zijn, vaak is het zinvol om de
klauw domweg te vervangen in plaats van te reviseren. De remslangen dienen goed doorgankelijk te zijn
en uiteraard geen droogtescheuren vertonen ( kleine scheurtjes zijn geen afkeurpunt voor de wet;
voor mij echter wel.... )
De piepveren dienen goed gemonteerd te zijn, als ze al gemonteerd zijn, voor
onder het blok en achter boven het blok en uiteraard in goede staat te verkeren. De meeste typen
hadden origineel alleen piepveren aan de zijkant, ik raad echter aan veertjes aan de onder of
bovenzijde van de blokken te monteren. Dit voorkomt tevens rammelen van de blokken. ( Deze zijn
verkrijgbaar bij de bekende 124 Spider toeleveranciers ).
Dan moeten de bevestigingsplaatjes roestvrij
zijn en voorzien van kopervet. Vaak valt mij op dat deze wederom verkeerd gemonteerd zijn. De lange
hoort boven te zitten met het uitstekende deel richting velg! ( Bij oudere types zijn ze onder en
boven gelijk ). Schijven bij groeven of slingering niet afdraaien, maar vervangen! Voor de prijs hoeft
u het niet te laten.
Belangrijk zijn de remblokken. Oude - op het oog nog in prima staat verkerende - kunnen veel
ellende veroorzaken. De Spider is erg gevoelig voor het juiste type, lees dus merk, remblok. De
zachtheid, en daarmee ook slijtagevastheid bepaalt de remwerking. ( In de rallysport wordt met
extreem zachte, dus ook hard slijtende blokken gewerkt ).
Veel imitatie- of zogenaamde
'after market'-producten zijn te hard en zorgen daarmee dat de remwerking behoorlijk afneemt.
Remblokken kunnen soms al na enkele jaren verglazen en moeten dus vervangen worden. Na oververhitting
moet je ze altijd vervangen, ook al zien ze er nog prima uit.
Goede merken blokken zijn: Fiat ( origineel ), Ferodo ( 1e montage ), Galfer ( 1e montage ) en
Marelli. ( Kijk echter áltijd wat er in het doosje zit ! ). Schijven van het merk Brembo zijn goed,
Bremsa meestal bedenkelijk.....
De achterremmen zijn eigenlijk een hoofdstuk apart en voor de weinig ervaren sleutelaar beter te
mijden. Dus ga ik mij - wat dit betreft - beperken.
Ik ga er voor het gemak even van uit dat het handremmechanisme goed gangbaar is, de kabel
roestvrij, soepel, gesmeerd is en uiteraard ( ! ) vrij, dus niét tegen de uitlaat aanligt.
Controleer na het verwijderen van de klauwen of er links en rechts dezelfde klauw gemonteerd is.
Er zijn namelijk twee verschillende diameters plunjers ( zuigers ) en wel van de 124 en de 125. Op
zich kunnen deze wel door elkaar gemonteerd worden maar dan wel per set!
Indien de remblokken versleten zijn ( ze zijn nieuw al dun ) dan kun je de plunjer voorzichtig
naar binnen draaien.
Controleer uiteraard eerst, na demontage van het stofhoesje van de plunjer, of e.e.a. roestvrij en
schoon is. Vet de plunjer met wat 'ate'-vet in en draai deze dan voorzichtig naar binnen. De plunjer
heeft een uitsparing waar de nok van het remblok in moet vallen, deze moet horizontaal staan.
Bovendien bevindt zich nog een kleine uitsparing ( zie foto hierboven merkteken A ) in de plunjer ( 1 ) die boven de
brede uitsparing gedraaid moet zijn. ( bij 50 % van de auto’s dus verkeerd gemonteerd! ).
Dit merkteken dient ervoor dat de zuiger goed gedraaid zit om de klauw goed te kunnen ontluchten.
Controleer als laatste uiteraard de remkrachtverdeler op gangbaarheid en lekkage. Bovendien moet het
stangenstelsel spelingvrij zijn; de teflon busjes zijn slechts voor enkele euro’s te koop...
Algemene tips: Bij vervanging van spoorstang of fuseekogels, kies voor origineel of
bijvoorbeeld TRW. Met TRW hebben wij absoluut de beste ervaring, voor spoorstangkogels kies ik voor
origineel. Demonteer de hoesjes en voorzie de ( nieuwe ) kogel van extra vet, daar hier bij de
fabrieken meestal zuinig mee wordt omgesprongen. Kies voor goede, liefst originele bussen en vervang
alleen indien écht nodig de draagarmen. Een originele draagarm kun je over het algemeen beter stralen
en poedercoaten dan vervangen. ( Kijk echter of de as waarover de bussen gemonteerd zijn, echt recht
is ). Monteer nooit onderdelen ( dus troep ) uit het Oostblok. Ik hoop niet dat ik iemand met deze uitspraak
beledig, maar op dit gebied heb ik enige ervaring.... en over andere branches laat ik mij niet uit.
Indien de schokbrekers versleten zijn vervang deze door bijvoorbeeld Konies. Vet een nieuwe
handremkabel eerst even in. Zorg dat eventueel gelekte remvloeistof direct met warm water wordt
weggespoeld en zorg dat er niets op de lak komt. Spuit 'afsluitend' alles in met een goede wax, om
corrosie en uitdroging van de bussen, draagarmen ed. te voorkomen.
Als dit alles in orde is kun je de volgende jaren weer veilig en recht remmen. Vergeet niet de
remvloeistof ( liefst dot 4 ) elke twee jaar te vervangen en de ontluchtingsnippels met kopervet in
te smeren en uiteraard deze met een stofdopje af te dekken
Succes !
Voor nader advies kun je mij bellen op 06-22 96 53 22.
Het liefst tussen 10.00 en 17.00 uur. ( Ik beantwoord géén voicemail ).
|
